Эмаль

Мастера Древней Руси хорошо владели искусством финифти и эмали, цветного стекловидного покрова, украшающего металлические изделия. В IX-X вв. выемчатая эмаль разных цветов покрывала литые вещи. В XI-XII вв. в золотых украшениях получает распространение перегородчатая эмаль. Особого мастерства в этой технике достигли киевские эмальеры. Изготовленные ими серьги, кулоны, подвески, ожерелья и пряжки отличались необыкновенной тонкостью и изяществом.
В XVI-XVII вв. московской Оружейной палатой выпускались церковная утварь, оружие, столовая посуда, украшенные эмалью по скани, чеканному, тисненому и гравированному металлу. Наряду с перегородчатой и выемчатой получает распространение живописная эмаль. Серебряные изделия устюжских и сольвычегодских мастеров этого времени украшались красочной сюжетной и орнаментальной росписью по белому эмалевому грунту. Свободная мазковая манера письма хорошо гармонировала со сканым и чеканным обрамлением. Выпускались изделия с тисневыми накладками по эмали (рис.128).
В Петербурге, Москве и Ростове Ярославском живописная миниатюра развивалась в несколько ином направлении. Эмалевые росписи табакерок, шкатулок, медальонов и орденов петербургских и московских мастеров отличают богатая цветовая палитра, моделировка формы, тончайшие градации света и тени.
Эмальеры Ростова расписывали предметы церковного ритуала: иконки, кресты, чаши, реликвиары, дарохранительницы, оклады евангелий. Сюжетная роспись очень ярка и живописна, хорошо сочетается с формой предмета, золотым и серебряным обрамлением.
В наши дни в Ростове выпускаются новые виды изделий: броши, пудреницы, зеркала, серьги, браслеты, ожерелья и коробочки. Часто в роспись вводится черный или темно-синий фон, обогащающие цветовую гамму изделий. Сохраняя общее традиционное направление - детальную проработку аксессуаров и общую цельность композиции, ростовские мастера возродили свободную мазковую роспись, условные решения цветочных, пейзажных и архитектурных мотивов (рис.129).
Повышению художественного и технического качества мастерства во многом способствовало изучение наследия прошлого, возрождение традиционных приемов, использовавшихся киевскими, сольвычегодскими и устюжскими мастерами {см. рис.131).
Характерно, что технику нанесения эмали и составы эмалевых сплавов в прошлом каждый мастер хранил в тайне. Нередко случалось, что после смерти специалиста приходилось заново изобретать эти составы.
В настоящее время различают 6 видов эмалей, имеющих следующие характерные технические особенности: эмаль со сканью, эмаль обронная, или выемчатая, эмаль перегородчатая (гладь), эмаль просвечивающая (оконная), эмаль сквозная, или прозрачная, эмаль расписная, или, как говорят, живописная.
Металлы, на которых работают эмалью, в настоящее время - серебро, медь и в редких случаях золото.
Серебро, применяемое под эмаль, должно быть не ниже 916-й пробы: серебро 875-й пробы не выдерживает температуры плавления эмали, начинает "гореть", чернеет. Также чистой должна быть красная медь.

Подготовительные работы
Припуску эмалей предшествует подготовка и набор скани.
Набранную на пластину скань смачивают водой и набор засыпают мелко пиленным серебряным припоем, смешанным с бурой. Затем пластину кладут на березовый уголь. Вначале прогревают пластину широким пламенем - фланом, а затем разгоняют припой сильным, более острым пламенем до тех пор, пока весь он не расплавится и не разбежится по сканинам.
Дав пластине остыть после пайки, ее отбеливают в растворе соляной кислоты (2 части кислоты на 3 части воды); кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар не сойдет с набора и пластина не станет белой; после этого пластину ополаскивают водой и крацуют (обрабатывают металлической щеткой), просушивают и пускают под эмаль.

Раскладка (припуск) эмалей
Припуск эмалей как по филиграни, так и по глади производится одинаково. Куски эмалевых красок дробят в стальных или чугунных ступках. Раздробленную эмаль кладут в агатовую, сердоликовую или яшмовую ступку, заливают водой, чтобы не разбросать кусочки краски, и пестиком растирают в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая ее во время растирания и сливая муть. Растертую эмаль из чашки выкладывают в баночки, заливают сверху водой и закрывают крышечкой, чтобы не попал сор.
Для растирания употребляют также аптекарские ступки из фарфора.
Растертые краски перед раскладкой пробуют на плавкость, для чего на кусочке металла раскладывают сразу краски всех тонов и ставят в муфель, следя за последовательностью плавления их и получения блеска; таким образом узнают, какие эмали крепкие и какие мягкие, а также какие тона их сильнее выгорают. Проделав пробу, раскладывают краски начиная с тугоплавких, а места, где должны быть более мягкие эмали, одновременно грунтуют каким-нибудь тоном.
Для припускания эмали берут баночку с растертой эмалью, сливают с нее лишнюю воду, оставляя столько, сколько требуется для получения эмалевой кашицы, затем поддевают кашицу и переносят ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на стенки перегородок и не пачкала зерни. Из заполненного кашицей эмали гнезда тотчас же удаляют воду пропускной бумагой.
Раскладка красок требует аккуратности и технического навыка: эмалевый слой должен быть нанесен так, чтобы не превышать высоты скани. В зависимости от выполняемой вещи высота скани различна; так, например, для портсигаров она меньше миллиметра, на крупных вещах равна миллиметру и выше.
Промазав тонким слоем эмали все места, где должна быть краска, ставят вещь на железную пластину, просушивают около печки и затем осторожно, чтобы не ударить, постепенно углубляют в муфель. Прогрев вещь или пластину, ставят ее в жар муфеля и следят за плавлением эмали. Как только заметят, что эмаль начала собираться в бугорки и заблестела, сейчас же вынимают вещь, дают ей остыть и снова покрывают эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками. Затем опять для просушки ставят ее в муфель и держат в нем до тех пор, пока эмаль, плавясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из муфеля, снова покрывают ее эмалью различных тонов и ставят в муфель, давая сильный жар; там держат ее до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканого набора. Слегка остудив вынутую вещь у устья муфеля, отставляют ее в сторону, где она окончательно остывает. Сделав слабый, несколько кислый раствор отбела из купоросного масла, кладут в него эмалированную вещь и кипятят до тех Пор, пока сканины не получат яркий белый цвет.
Сканые работы с припуском эмали никогда не полируются; Эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования; при полировке ее легко задеть и спилить, отчего она будет подниматься заусенцами. Для придания прозрачным эмалям большей игры дно углубления по металлу покрывают срезами различного рисунка или грунтом - фондоном (бесцветной прозрачной стекловидной эмалью).
В XIX и начале XX в. применялась еще роспись по припущенной эмали живописными красками, фон не всегда покрывался эмалью; иногда оставляли открытый металл, на котором чеканом набивали крупнозернистую матовую поверхность. Это делалось после припайки сканин и до припуска эмали. При таком способе эмалевые пятна на пластине кажутся накладными.

Виды эмалей
Перегородчатая эмаль. Прежде чем начать припускать эмаль, необходимо подготовить металл, из которого сделана вещь (все равно, будет ли это медь или серебро), т.е. хорошенько отбелить и очистить его шабром. На очищенный металл пунктиром при помощи канфарника переводят рисунок. Затем приготовляют перегородки из серебряной "чистоты" или красной меди, пропуская проволоку через вальцы и получая таким путем ленточки нужной высоты и толщины. Провальцованную ленточку сматывают и прожигают до малинового цвета, после чего она становится мягкой и легко поддается каждому нажиму корнцангов.
Выгнутую по рисунку перегородку укрепляют на вещи, смазав нижнее ребро перегородки клеем (БФ-2, столярным, вишневым).
Пайка скани. Установив перегородки, весь набор увязывают биндрой в сетку, затем, смочив набор водой из пульверизатора, засыпают его ровно пиленым серебряным припоем, после чего нагревают пламенем до тех пор, пока припой не расплавится и не разольется. Набору дают остыть и после просмотра перегородок (все ли припаялись) снимают проволоку и отбеливают, прокипятив в отбеле. После этого набор отмывают водой и очищают все уголки от нагара и буры.
Подготовка, проба и припускание красок производятся так же, как и при выработке эмали со сканым разводом. Однако последующие процессы обработки перегородчатой эмали имеют характерное отличие: при пайке перегородок эмаль раскладывается между перегородками. Затем изделие опускают в жар. Это проделывают несколько раз, пока слой эмали не достигнет высоты перегородок. Первая прокладка краски играет роль грунта и может быть заменена краской любого цвета и даже одноцветной. Следует избегать смешения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соединяются в один общий тон, а покрываются сплошь цветными мелкими крапинами. При соединении прозрачных красок этого не бывает.
В перегородчатых эмалях применяют и живопись, для чего между перегородками припускают белую эмаль обычными приемами и расписывают ее. Закончив раскладку красок и заполнив эмалью промежутки между перегородками, все сплошь закрывают фондоном в два-три приема, пока перегородки не окажутся под фондоном.
Погрузив перегородки под фондон, эмаль обжигают, а затем опиливают круговым движением руки при помощи песчаного бруска, смоченного в воде, пока все перегородки не будут одинаковой высоты. Опиленную пластину споласкивают водой и отмывают волосяной щеткой и мылом, после чего вываривают в крепком растворе поташа и начисто споласкивают. После опиловки, по высыхании эмаль делается матовой. Для восстановления прежнего блеска эмали вещь опускают в муфель и держат там до тех пор, пока не появится ровный блеск. После обжига эмаль полируют мелкой пемзой, смоченной водой. После шлифовки вещь считается законченной.

Выемчатая (обронная) эмаль. Этот способ применялся на самых ранних стадиях развития эмальерного искусства. Прекрасные образцы в этой технике изготовлялись и в домонгольской Руси. Вначале углубления заполнялись цветной пастой, которая, однако, была непрочной и вскоре вытеснилась стекловидной массой. Для заполнения эмалью в металле выбивались небольшие углубления, причем для лучшего удержания ее стенки ямок делались вертикальными или даже расширяющимися книзу. Для этой же цели поверхность металла гравировалась или канфарилась, т.е. покрывалась точками, удерживающими стекловидную массу.
Обронными эмалями декорируются литье, чеканка, гравировка, а в современных условиях обронная эмаль накладывается на изделия, изготовленные штампом.
Весь процесс современного обронного эмалирования протекает следующим образом. На металл переводится рисунок и канфарником накалывается пунктирный контур. Затем контур гравируется штихелем и выбирается внутренняя часть рисунка на глубину не более 1 мм. Дно углубления тщательно выравнивают, в несколько приемов его заполняют эмалью в уровень с металлической плоскостью и после обжига опиливают, шлифуют и полируют.
При работе- на тонком листе (из меди, например) контур намечается расходником, а углубление опускается чеканом. Перегородки могут быть вычеканены и с обратной стороны.

Прозрачная (оконная) эмаль. Этот вид техники предусматривает выпиловку ажура или набор из филиграни с последующим заполнением внутренних пространств эмалью. Если отверстия велики, их сначала заполняют фондоном и уже затем - прозрачной эмалью, Фондон, размешанный в воде, раскладывается так, чтобы водяной пленочкой затягивалась вся ячейка. После раскладки фондона воду удаляют пропускной бумагой и изделие просушивают. При установке его в муфеле нужно следить, чтобы от случайных толчков фондон не высыпался. Если же это произошло, повторяют операцию. Нужно иметь в виду, что правильно положенный фондон должен быть тонким, не находящим на перегородки. Эмали, наложенные на тонкий фондон, ярче, прозрачней. Если ажур в изделии очень мелок, фондон можно не применять.
Эмали, положенные на фондон, также обезвоживают пропускной бумагой и сушат. Изделие можно вынимать из жара сразу же после появления на эмали зеркальной поверхности. Отбеливается вещь в слабом растворе медного купороса. В основном оконная эмаль получила распространение в женских украшениях: серьгах, кулонах, ожерельях.

Эмаль сквозная, или просвечивающая. Эффект этой техники состоит в том, что под эмаль кладется рельеф и, чем тоньше слой эмали, тем явственнее он выступает. Таким образом достигается иллюзия объема, света и тени. Техника заключается в слегка приподнятых (чеканкой или штампом) отдельных участках рельефа фона. При обжиге эмаль толстым слоем заполняет углубления и тонким слоем лишь слегка покрывает выступающий рельеф. Рельеф обычно моделируется на тонком листике чистого металла и приклеивается на уже готовый эмалевый фон. Затем следует несколько слоев фондона и, наконец, цветная прозрачная эмаль, в которую целиком погружается рельеф. Опиловка и полировка завершают процесс обработки.

Накладки по эмали. Разновидность пуансонной работы - накладки по эмали. Медные или серебряные накладки приклеивают на уже обожженную эмаль, покрывающую изделие. От жара эмаль расплавляется и прочно закрепляет рельеф.
Световой эффект может быть достигнут также фактурной гравировкой, которой покрывается вся пластина под эмалью. Сверкающие срезы металла, покрытые прозрачной эмалью, навсегда сохраняют свой зеркальный блеск, не окисляясь. Белая эмаль должна быть мелко раздроблена и растерта с водой, причем нужно до тех пор сливать воду, пока она не станет совершенно прозрачной.
Приготовленную эмаль ровным слоем накладывают бедряхелем на пластину. Воду вбирают с пластины пропускной бумагой и просушивают эмаль. Иногда, чтобы предупредить коробление пластины, с обратной стороны также накладывают контрэмаль, но гораздо более тонким слоем, Затем пластину укладывают на небольшой листик предварительно обожженного и отбеленного железа и ставят в муфель. Первый обжиг, если эмаль блестит и не бугрится, можно считать удовлетворительным. При вторичной раскладке эмалью заполняют ямки и неровности. После обжига вновь накладывают ровный тонкий слой эмали и добиваются совершенно ровной поверхности. Покоробленную пластину можно выправить в горячем состоянии.
Поверхность пластины доводят мокрым бруском, моют с мылом, кипятят в поташе и вновь обжигают. Если поверхность ее зеркально гладкая, пластина готова.

Живописная эмаль. Живопись по эмали получила широкое распространение уже в Киевской Руси. Металлические пластины покрывались толстым слоем цветных, преимущественно темных эмалей, которые припорашивались тонким слоем белой эмали.
После нанесения изображения оставшаяся на фоне белая эмаль удалялась. Эффект состоял в просвечивании в тенях густых, насыщенных цветов и в плотной корпусной прокладке освещенных мест (рис.130,131).
Пластина под эмалевую живопись делается из золота, серебра, красной меди. Чтобы пластина не коробилась, ее делают слегка выпуклой. Поверхность ее шабрится и шлифуется, что предупреждает появление в период обжига примесей, портящих эмаль. Правильно отожженная пластина (до накладки эмали) должна иметь ровный светло-серый цвет (серебро) и цвета побежалости (медь), После протравки в медном купоросе пластину сушат и прикасаются к ней только щипцами.
Рисунок можно перевести двумя способами. При первом эмалевая поверхность слегка смазывается скипидарным маслом, накладывается бумага, натертая графитом, и приклеивается пластилином. Рисунок переводится копировальной иглой или твердым остро отточенным карандашом. Более четко линии можно нанести чертежным пером или самой тонкой колонковой кистью. После просушки графит можно стереть мягкой тряпочкой.
При другом способе рисунок переводят припорохом, т. е. контуры на бумаге прокалывают мелкими дырочками и припорашивают толченым углем, завязанным в маленький мешочек.
Палитрой может служить кусок стекла с подложенной белой бумагой. Краску в виде порошка тщательно перемешивают и перетирают со скипидарным маслом в однородную сметанообразную массу. Перетирать почти все краски молено стальным шпателем. Желтую можно перемешивать шпателем из рога.
Перед тем как приступить к живописи, следует установить, насколько изменяются краски при обжиге. Все краски располагают на белой эмалевой пластине и под каждым цветом пишут соответствующий номер эмали. По мере накопления опыта надобность в такой палитре отпадает.
Краски размешивают скипидаром, лавандовым и гвоздичным маслами. Поскольку эти вещества клейки, пыль наносит работе непоправимый вред. Запыленные места приходится убирать, вытирая и выскабливая краску.
По своему характеру живопись по эмали напоминает акварель. По возможности смесей следует избегать, заменяя их лессировками чистыми красками. Подобно акварели работу начинают светлыми красками, переходя постепенно к более темным, вначале пишут дальний план, затем ближний. Используют тонкие колонковые и толстые беличьи кисти, иглу для процарапывания, шпатель и тампон для растушевки.
Первые цвета могут быть яркими, поскольку, как и в акварели, они обладают способностью просвечивать сквозь последующие слои краски. При горячей просушке пластины скипидар испаряется. Поверхность пластины принимает коричневый оттенок, исчезающий, однако, при обжиге пластины в муфеле. Как только эмалевая поверхность заблестит, пластину вынимают и вновь прописывают. После каждой прописи и обжига пластину закрывают фондоном. При сушке следует внимательно следить за состоянием краски - при сильном жаре она может вспузыриться.
Обжиг - очень ответственная операция, все этапы которой необходимо контролировать. Краски могут выгореть, растечься, опуститься в грунт.
Закончив живопись, поверхность шлифуют песчаным бруском, щеткой с мылом и варят в поташе. Для получения блеска пластину снова ставят в муфель. Для полировки используется мокрый порошок пемзы.
В прошлом в портретной живописи пластина делалась более выпуклой, грунтовалась вначале хорошим толченым стеклом, затем белой фаянсовой глазурью и, наконец, толченым бисером. Обратная сторона во избежание коробления покрывалась контрэмалью из глазури.
Рисунок переводился припорохом и уточнялся красками, разведенными на лавандовом масле.
Существует способ росписи на воде, при котором живописные эмали растираются курантом на зеркальном стекле. В процессе росписи в воду добавляется клей, чтобы придать вязкость и укрепить слой. В состав живописных красок в прошлом входили кремни, стразы, хрусталь и т.д.